Lanzarote Dal Regno Unito: La Cenere del Timanfaya e le Viti di La Geria

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Le eruzioni che svuotarono un'isola

Negli anni '30 del Settecento il terreno a sud ovest di Lanzarote si spaccò e rimase aperto per anni. La lava si riversò sui campi e sulle fattorie, la cenere cadde finché la luce del giorno diventò grigia, e i terreni agricoli che avevano nutrito l'isola scomparvero sotto metri di roccia e ghiaia. Il periodo eruttivo che ha plasmato tutto ciò che vedete qui andò dal 1730 al 1736.^[1] I villaggi furono sepolti, i raccolti andarono perduti e le famiglie che avevano lavorato gli stessi appezzamenti per generazioni dovettero ricominciare altrove.

Ciò che le eruzioni hanno lasciato sembra un altro pianeta. Non è solo un modo di dire: diversi film ispirati ad altri pianeti sono stati girati a Timanfaya, tra cui Enemy Mine, Krull, Mission Stardust, Stranded e Operation Ganymed.^[14] Nel 1974 l'area è stata dichiarata Parco Nazionale con un decreto del 9 agosto 1974, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato il 17 settembre dello stesso anno.^[15] Il parco oggi copre circa 51 chilometri quadrati di coni, lingue di lava e cenere.^[16]

Il calore sotterraneo non se n'è andato. All'Islote de Hilario la superficie raggiunge circa 250 ºC e a 13 m di profondità può superare i 600 ºC.^[11] Le guide a volte versano acqua in un foro e questa torna subito su sotto forma di vapore, un promemoria eloquente del fatto che il vulcano si sta solo riposando.

Perché gli agricoltori sono tornati sulla terra sepolta

La cenere sembra la fine dell'agricoltura, e per un po' lo è stata. Ma la cenere vulcanica non è terra morta. È piena dei minerali di cui le piante hanno bisogno e, in un clima arido e ventoso come questo, fa qualcosa di insolito: attira l'umidità dall'aria notturna e la trattiene nel terreno sottostante. Su un'isola con poca pioggia, questo conta moltissimo.

Nessuno ha distribuito la ricetta. Gli agricoltori sono tornati su terreni che avevano inghiottito interi villaggi e hanno capito cosa poteva fare la cenere. Non c'era terreno normale da arare né acqua per irrigare, così hanno usato quello che il vulcano aveva lasciato: ghiaia, roccia e vento. I campi intorno a La Geria sono il risultato, e sono stati tracciati a mano, appezzamento per appezzamento, nel corso di generazioni.

La stessa cenere che aveva sepolto le vecchie fattorie si è rivelata più adatta alle vigne del terreno che aveva ricoperto. I viticoltori hanno imparato a piantarci, a pacciamarci e a lasciarla in pace, e la tecnica si è diffusa in tutto il sud-ovest dell'isola. È ancora il modo in cui si coltiva il vino qui.

Viti nelle cavità di cenere nera a La Geria, con una fila di coni vulcanici sullo sfondo.

La coltre di picón che trattiene la rugiada

Il metodo è facile da descrivere e difficile da credere finché non lo si vede. Il viticoltore scava una conca poco profonda nella cenere, abbastanza larga per una vite e abbastanza profonda da raggiungere lo strato più fresco sottostante. La vite viene messa sul fondo della conca, e l'intera buca viene poi ricoperta di picón, la ghiaia vulcanica sciolta che ricopre questa parte dell'isola.

Questa ghiaia svolge diversi compiti contemporaneamente. Ombreggia il terreno, rallenta l'evaporazione e dà alla rugiada notturna qualcosa su cui condensarsi, così l'umidità filtra verso le radici invece di asciugarsi sotto il sole del mattino. Le radici spingono verso il basso attraverso la cenere e la vite resiste per tutta un'estate che la ucciderebbe in campo aperto. La stessa idea si ritrova nei giardini di tutta l'isola, su scala molto più piccola.

Il picón deve essere mantenuto pulito. Le erbacce si strappano a mano; un trattore mescolerebbe la ghiaia al terreno sottostante e rovinerebbe tutto l'equilibrio. È un lavoro lento, e spiega perché gli appezzamenti qui siano piccoli, irregolari e delimitati da muretti bassi invece che disposti in lunghi filari.

I muri semicircolari che riparano le vigne

Il vento è il secondo problema. Gli alisei che rendono Lanzarote così piacevole strappano l'umidità dalle foglie e spezzano i germogli giovani, e sulla piana di cenere non c'è nulla che li rallenti. I viticoltori hanno risposto con la pietra. Intorno a molte conche si erge un muretto basso di roccia vulcanica a secco, costruito a curva o a ferro di cavallo con un'apertura lasciata su un lato, così il vento viene spezzato senza essere bloccato del tutto.

Visti da un belvedere, i campi appaiono come un insieme di mezzelune incastrate l'una nell'altra, ognuna con una singola vite e la sua coltre di ghiaia. Ogni muro è stato sollevato a mano dalla stessa roccia nera che ricopre il suolo, e le riparazioni si fanno pietra su pietra. Dal finestrino di un pullman è facile non cogliere la scala; la si capisce davvero quando ci si ferma accanto a un muro e si calcola quanto di questo paesaggio sia stato assemblato dalle persone.

Un buon punto per vedere il disegno è dalla strada tra Uga e Yaiza, dove i campi si aprono sotto i coni vulcanici. A piedi, un sentiero tra i vigneti porta i muri all'altezza degli occhi, con la ghiaia che scricchiola sotto i piedi e il profumo di polvere calda. Cercate le piccole aperture in ogni mezzaluna, tutte rivolte nella stessa direzione lungo il pendio.

La Malvasia e i vini di Lanzarote

L'uva più strettamente legata a queste conche è la Malvasia Volcanica, una varietà bianca che mantiene la sua freschezza nel caldo e acquisisce un leggero carattere salato e affumicato dal terreno in cui cresce. La Malvasia dolce ha una lunga storia nelle Canarie, e i viticoltori locali hanno riportato in auge questo stile accanto ai bianchi secchi e ai rossi prodotti con altre varietà dell'isola.

Il vino di queste conche viene venduto in gran parte sull'isola, quindi una degustazione in una delle bodegas intorno a La Geria è un buon modo per passare un'ora dopo il parco. Se preferite camminare tra i campi invece di stare seduti al chiuso, ci sono opzioni guidate: un trekking tra i vulcani e i vigneti dura 3,5 ore e parte da 50 US$.^[6] È uno sguardo ravvicinato alle conche che un giro in pullman può solo sfiorare.

Le degustazioni sono informali, spesso qualche vino giovane, una Malvasia dolce e una breve passeggiata fino al bordo dell'appezzamento dove iniziano le conche. I vigneti sono piccoli e a conduzione familiare, e diversi aprono su prenotazione, quindi conviene pianificare la visita invece di presentarsi senza avviso.

Cos'altro cresce nella cenere

Le vigne non sono l'unica coltura. Cipolle, patate, pomodori, meloni e fichi crescono tutti nelle conche di cenere dell'isola, e i campi cambiano colore nel corso dell'anno man mano che le colture vengono piantate e raccolte. L'aloe cresce lungo i bordi delle strade, e le siepi di fico d'India segnano ancora i vecchi confini degli appezzamenti.

Il calore vulcanico viene usato per cucinare oltre che per coltivare. A El Diablo, il ristorante nel parco, carne e verdure vengono cotte senza fuoco né elettricità su una griglia posta sopra una cavità aperta nella roccia, usando il calore naturale del sottosuolo, dove le temperature superano i 600 °C appena 15 metri sotto la superficie.^[17] Altrove nel parco, all'Islote de Hilario, la superficie stessa raggiunge circa 250 ºC.^[11]

Niente di tutto questo è immediato. Una vite piantata in una conca nuova impiega anni per ambientarsi, e i muri hanno bisogno di riparazioni dopo le tempeste invernali. Eppure il sistema è sopravvissuto all'eruzione che lo ha reso necessario, e i campi vengono ancora lavorati più o meno allo stesso modo, con attrezzi manuali, carriole e molta pazienza.

La Geria, Lanzarote: dal finestrino del pullman

La Geria si trova tra i villaggi del sud-ovest, vicino al parco. Da Puerto del Carmen la distanza fino a Timanfaya è di circa 22 km in linea d'aria e circa 23,5 km su strada.^[18] I mezzi pubblici vi portano solo a metà strada: la linea 60 passa per Yaiza sul suo percorso tra Arrecife e Playa Blanca.^[19] Una giornata guidata attraverso Timanfaya e il sud è un modo semplice per vedere sia i campi di cenere che i crateri.

Le giornate in pullman che includono La Geria hanno durate e prezzi diversi. Un tour del Parco Nazionale di Timanfaya e La Geria dura 5,5 ore e parte da 73 US$, con prelievo in 24 località.^[7] Una giornata a Timanfaya e Lago Verde dura 8 ore, parte da 80 US$ e fa tappa anche a La Geria.^[20] Il tour prenotato da questo sito dura 9 ore e copre Timanfaya, Cueva de los Verdes e Jameos del Agua, da 102 US$, con prelievo in 61 località; non si ferma tra le vigne.^[8]

Prima o dopo il pullman, il centro visitatori di Mancha Blanca merita un'ora. È aperto dal lunedì alla domenica, dalle 9:00 alle 16:00, e l'accesso alla mostra e al programma audiovisivo è gratuito.^[4][5] Vicino al parco, il giro in cammello dura circa 20 minuti e offre uno sguardo lento sui pendii di cenere da un'altezza diversa.^[13] All'interno del parco, la Route of the Volcanoes utilizza pullman adattati, così il percorso attraverso i crateri si fa senza camminare.^[12]

Pianificare una giornata a La Geria

1. Prenoti il biglietto del parco

   L'ingresso indipendente a Montañas del Fuego è solo online, per una fascia oraria prestabilita, da 30.00 EUR.^[2][3]

2. Scelga un tour che includa La Geria

   I tour in pullman che citano La Geria durano 5.5 ore e partono da US$73.^[7]

3. Inizi dal centro visitatori

   Mancha Blanca è aperto dal lunedì alla domenica, dalle 9:00 alle 16:00, e la mostra è gratuita.^[4][5]

4. Cammini tra le cavità

   Un trekking guidato tra i vigneti dura 3.5 ore e parte da US$50, per osservare da vicino il picon.^[6]

5. Si vesta per il vento e il sole

   Porti con sé acqua, un cappello e uno strato antivento; la cenere non offre quasi nessun riparo.

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